Bonjour ! Voici donc mes quelques réflexions sur vos questions. Le châssis plie souvent avant le train avant... Oui, mais il n'est pas rare qu'il plie aussi juste après et parfois même aux deux endroits. Cela dit, personnellement, je pense qu'un des coups les plus vaches que peut recevoir une 2 CV, par exemple au Sahara, c'est le gros coup de raquette sur l'avant du châssis provoqué par l'enfoncement brutal du nez de la voiture quand on est contraint de passer en force et plein pot pour ne pas se faire prendre dans un passage de sable mou. Je préconiserais aussi, pour ce cas-là, de se débrouiller pour adapter un tube d'équerrage entre l'avant des longerons et la zone de caisse juste sous la charnière du capot.
Percer les retours du châssis ? A mon avis, rien à craindre, car ce ne sont pas des zones qui craignent, si vous ne faites pas, bien sûr, 200 trous ! Et de toute façon, la matière enlevée est remplacée par des vis justement solidaires d'une tôle qui va communiquer sa rigidité supérieure à cette zone percée. Et vous pouvez mettre des vis qui tiendront mieux que les rivets dans ce genre d'épreuve (elles serrent plus fort et sont plus simples à démonter).
Éviter de fixer les tôles avec les vis de train ? J'en suis aussi plutôt parti-san, d'abord pour la simplicité de pose, ensuite aussi pour la simplicité d'intervention sur les trains. Pensez aussi que, fixée avec ces vis, votre tôle n'est plus vraiment facilement démontable. Je craindrais aussi, mais c'est moins évident, qu'il y ait peut-être un petit risque, sous des effets de chocs violents et répétés, vu la souplesse et malléabilité de l'aluminium pincé par ces vis de train, que l'aluminium s'écrase un peu, compromettant le serrage de ces vis primordiales qui le traversent. Je pense donc qu'il vaut mieux effectivement les contourner.
Je pense aussi aux pots de suspension : leurs faces avant sont en plein travers du mouvement et peuvent donc prendre des chocs de plein fouet, surtout dans les endroits où l'on est obligé de passer en frottant du fond comme une charrue. Il n'est pas bête du tout de leur installer des sortes de skis ou déflecteurs sur les faces avant pour détourner ces chocs.
Pour la graisse graphitée, je pense que vous devriez en trouver chez les magasins accessoiristes généraux pour automobile et outillage fréquentés par les mécaniciens, mais ouverts au grand public. A bientôt et bon courage.

En effet, les anciennes 2 CV 4 et 6 d'avant 1981 avaient des freins tambours à l'avant et leurs châssis étaient donc équipés du levier double ancien modèle de frein à main, fixé derrière la 2e traverse de châssis (celle qui est sous la boîte de vitesses). Avec l'équipement freins à disques, pour notre malheur, Citroën a changé cela, alors que l'ancien levier (bien plus costaud et moins encombrant) aurait fort bien pu s'adapter... Ce grand levier à double action a donc été supprimé. Sur votre châssis de récup, il vous faudra d'ailleurs, vous aussi, l'enlever impérativement (sinon il gênerait pour la suite), en faisant sauter les petits rivets qui retiennent en place ses bagues de pivotement logées et bien cachées derrière la traverse. Ce levier est remplacé par un levier bien plus frêle qui se fixe, cette fois, non plus à l'arrière, mais sur le dessus de cette même traverse, juste à gauche de la boîte de vitesses. Et évidemment, sur votre châssis de 2 CV 4, il n'y a pas, à cet endroit, les 4 pas de vis prévus pour le recevoir.
Ce n'est pas un très gros problème : il faut juste un peu de doigté. Vous pouvez acheter des écrous-implants ronds de diamètre 6, sortes d'écrous prisonniers qui se montent comme des rivets pop et qu'on trouve dans toutes les grandes quincailleries. Attention : les chevilles à placo, qui sont un peu conçues sur le même principe, ne conviennent pas ! Il vous faut aussi, si possible, une pince spéciale pour fixer ces implants et elle coûte plus cher que les implants... (Si vous n'en avez pas, il y a un moyen de s'en passer que je vous expliquerai à la fin de cette réponse.)

Procédure soignée de montage
1) Sur le châssis 2 CV 6 (que vous abandonnez), débarrassé du levier que vous voulez transférer, prenez une empreinte précise des trous de fixation et de la zone environnante, par exemple avec un carton bristol. Prenez aussi, par sécurité, des mesures précises des coordonnées des 4 trous par rapport à des points de repères choisis. Le but est de retracer sur votre nouveau châssis, en imitation et avec le plus de précision possible, le centre de ces 4 trous. Contre-vérifiez bien en comparant avec l'ancien châssis et, si c’est OK, pointez-les au pointeau, puis pré-percez-les avec un petit foret genre 2 ou 3 mm.
2) Avec un pied à coulisse, mesurez le diamètre extérieur de vos implants (je crois que c'est 9 mm pour des implants à écrous de 6 mm). Élargissez, avec grand soin, vos 4 trous à ce diamètre.
ATTENTION : si vous le pouvez, empêchez votre foret de s'enfoncer après avoir traversé la tôle (en enfilant par exemple, autour du foret une entretoise un peu plus courte que lui). En effet, pile sous vos trous, comme par hasard, passe, serti horizontalement dans la traverse, le tube de guidage de l'ancien câble de frein à main. Votre foret, s'il dépasse trop, peut glisser dessus, être dévié de force et ovaliser votre beau trou ! Eh oui ! C'est ce qu'on appelle vulgairement la loi de l'emmerdement maximum... Donc, méfiance ! Percez doucement et bien droit pour ne pas excéder ce diamètre : les implants doivent rentrer dans les trous avec un tout petit peu de difficulté, mais sans forcer ni nager. Rassurez-vous, si vous avez eu la main un peu lourde et qu'ils nagent légèrement, ce n'est pas une catastrophe et vous pourrez les sertir quand même, mais l'idéal est qu'ils s'y laissent enfoncer doucement par un maillet. Il faut les enfoncer jusqu'à ce que la collerette finale bute.
3) Si vous avez la pince, utilisez-la pour les sertir, sinon utilisez la procédure de rechange qui suit (utilisable par n'importe quel bricoleur soigneux).

Procédure de rechange pour le sertissage d'un implant
Procurez-vous une vis de diamètre 6 de longueur moyenne (sans importance) au pas de 100 et à tête hexagonale de 10 (les plus courantes), avec un écrou du même type. Prenez également 2 rondelles assez larges pour la même vis et fournissez-vous (ou confectionnez) d’une petite barrette de tôle assez longue (une douzaine de centimètres par exemple) sur une des extrémités de laquelle vous percez un trou de diamètre 6,5 mm.
- Sur la vis de 6 en question, enfilez dans l'ordre : l'écrou, une des rondelles, la barrette percée, l'autre rondelle, et vissez l'implant sur le nez de la vis, collerette vers la vis, jusqu'à ce que la vis le traverse.
- Engagez l'implant (équipé de sa vis avec tout l'équipement cité) dans un des trous percés dans le châssis. Au besoin frappez légèrement au maillet pour l'enfoncer jusqu'à la collerette.
- Approchez ensuite l'écrou en le descendant, jusqu'à prendre en sandwich l'empilement des rondelles et de la barrette.
- Arrangez-vous pour que la barrette bute sur un obstacle quelconque, qui l'empêchera de tourner.
- Prenez deux clés de 10, dont au moins une plate.
- Avec l’une des clés de 10 (modèle indifférent), tenez la tête de vis pour l'empêcher de tourner.
- Avec l'autre clé de 10 (plate), serrez l'écrou vers le bas, en prenant toujours bien soin d'immobiliser (en haut) la tête de vis avec l'autre clé et de bien appuyer la collerette de l'implant contre la tôle du châssis : le serrage progressif de l'écrou va aspirer le pas de vis de l'implant vers le haut, ce qui va obliger sa partie située sous la tôle, à gonfler et à s'écraser, sertissant ainsi l'écrou-implant sur le trou choisi.
- Une fois l'implant bien serti, déserrez l'écrou et démontez la vis de l'implant. L'implant est en place. Vous pouvez recommencer pour les autres trous.
Les impératifs de l'opération sont triples : pousser sur la tête de vis pour appuyer la collerette de l'implant, empêcher la vis de tourner et serrer l'écrou en descente.

Pour la traverse avant du châssis, il est exact que, naguère, c'était la seule pièce de rechange pour châssis que Citroën acceptait de vendre. Citroën n’en vend plus depuis belle lurette, mais une traverse artisanale bien faite et même simplement vissée pourrait très bien faire l'affaire, car j'en ai déjà vu autrefois qui tenaient sans problème.

Le rivetage, pour reboucher une ouverture intempestive, dans certains cas, pourquoi pas, mais pour poser des renforts, je suis bien moins enthousiaste. Car, qui dit renfort, dit zone à renforcer sujette à des déformations répétitives. Le renfort est censé lui communiquer sa raideur, mais par quoi ? Par des rivets ? Alors ce sont eux qui vont en fait travailler, pris en quelque sorte en sandwich entre le déformable et le raidisseur. Vous comprenez donc pourquoi je ne les conseille guère. Et le fer plat de 3 mm? D’abord lui, comment sera-t-il fixé ? Ensuite si c’est sur toute la longueur (ce qui pèsera autour de 12 à 15 kg), je ne crois pas que ce « ski » géant soit indispensable partout. Il ne protégera que des coups localisés, qui ne sont pas forcément graves, mais n’empêchera aucunement le gros pliage de remontée en force de la plate-forme avant (moteur-boîte) lors du « coup de raquette » d’une forte plongée avant du châssis. C’est la vacherie que craignent le plus les châssis de 2 CV. Encore faut-il savoir pour quel usage ces renforts... Si c’est pour un raid type saharien, le meilleur des renforts, à mon sens, est de se débrouiller pour placer une équerre en tube entre longerons de plate-forme avant et carrosserie (sous la charnière du capot). A bientôt.